Оголовок скважинный своими руками

Оголовок скважинный своими руками


Оголовок скважинный своими руками

Оголовок скважинный своими руками

Содержание ✓

Многие владельцы дачных домов, приступают к строительству дачного домика только после того как проведут на участок воду. Даже при строительстве каркасного дачного домика, в котором вроде бы вода нигде и не нужна, место бетону и растворам для «подливки», «подмазки», работ по сооружению фундамента всегда найдется, а значит и потребуется и вода. Кроме того воде, как основе жизни, всегда найдется и при использовании наши 6ти соток по прямому назначению. Полив сада и огорода, мытье машины, тротуарной плитки которой вымощен двор, ну и конечно собственное мытье. Так что подача воды на дачный участок вопрос первостепенный – именно поэтому мы в этой статье постараемся рассмотреть максимальное количество вопросов связанных с водоснабжением дачи и участка.

Если возле участка проходит центральная водопроводная система решение задачи существенно упрощается далеко не всегда. Советские водопроводы ветшают и практически полностью изношены (недавно при замене старого водопровода у товарища выкопали чугунную вводную трубу с клеймом 57 года – чугун буквально рассыпался на кусочки в руках). А новые водопроводы в современной России прокладывают крайне редко, стоит это очень дорого, да и того чтобы добиться этого приходиться обращаться чуть ли не напрямую к Президенту (историю с женщиной которая обратилась нему за помощью в этом деле наверное помнят все).

Поэтому чтобы не зависеть от чьей-то доброй воли и пользоваться водой сколько нужно, у дачника есть всего два варианта: колодец или скважин, хотя впрочем, многие опытные дачники совмещают оба варианта – получается еще более солидная экономия.

Из списка решений вопроса дачного водоснабжения мы заранее исключили использование природных водоемов – экология сами знаете какая ,не только для кухни и для полива то бывает страшно применять, да и несмотря на то что славяне всегда старались строить жилища возле воды, рядом с дачами они есть далеко не у всех все равно.

Критерии выбора вида дачного водоснабжения и подачи воды

Тут как в известной пословице – нужно все семь раз отмерить, то есть заранее рассчитать какое количество воды Вам потребуется для нормального проживания на даче всей семьи, причем делать это даже с небольшим запасом.

Расчёт должен производиться с учетом всех точек водорасхода и водоразбора, с учетом количества постоянного использования их всем членами семьи. Должны быть учтены и самые водорасходные объекты – сауна, баня, бассейн на даче, площадь участка отведенная под выращивание овощей, плодовый сад который в некоторых регионах без полива теперь вырастить уже трудно.

С каждым засчитанным в водорасход литром воды должен становиться обильней и предполагаемый будущий источник водоснабжения.

При расположении источника водоподачи, обязательно учитывайте тот факт, что каждые десять метров трубопровода, уменьшат напор насоса на 1 метр. Это необходимо чтобы вода могла бы быть доставлена в самые отдаленные уголки участка, огорода.

При небольшом расходе воды – например, если используете дом только в качестве летнего жилья и места для отдыха можно сделать шахтный колодец. Он прост в сооружении, относительно недорог, и все работы по его устройству легко сделать своими руками. Запитывается водой он за счет грунтовых вод, глубина залегания которых колеблется от 4 до 15 метров.

Устройство шахтного колодца самое простое: над землей оголовок, под землей железобетонные кольца или сруб из деревянного бруса толщиной как правило 25 см.

Шахта такого дачного колодца должна быть углублена в водоносный слой на 3, а еще лучше на четыре метра. На дно шахтного колодца поочередно засыпают сои песка, гравия, щебня каждый из которых должен быть толщиной 20-25 сантиметров, в последствии они будут выполнять роль природного фильтра для очистки поступающей воды. Многие дополнительно к донному поступлению воды также проделывают и отверстия в бетонных кольцах, чтобы она поступала и с боков. После чего на дно устанавливают погружной насос.

Количество воды которое может обеспечить колодец шахтного типа заранее рассчитать конечно нельзя. Сделать это можно будет ли после его постройки – для этого рассчитывают изначальный объем поступившей в него самотеком воды, после чего ее выкачивают насосом и замеряют то время, через которое он вновь наполниться до прежнего зеркала.

В принципе на нормальное водоснабжение дачи хватает его всегда, пересыхают они тоже крайне редко, на моей практике «шабашника» такое случалось всего несколько раз, да и то после откачки воды и очистки и дезинфекции колодца вода начинала поступать вновь.

Если грунтовые воды глубоко.

Если подходящий водоносный слой находится на глубине более 15 метров и глубже, то вариант с колодцем отпадает, в этом случае придется бурить скважину. Бурят их «на песок» и «на известняк». Поясним:

Бурение скважины на песок гораздо быстрее, намного дешевле, и настолько проще, что если одолжить у кого нибудь инструмент то с этой работой справиться даже неопытный человек.

Для устройства скважины на песке нужны будут только насос, фильтр-сетка, и обсадная стальная труда, диаметром 125-133 миллиметра.

Бурение скважины «на песок» занимает не более двух суток. Такая скважина обеспечит Вас объемом воды равным кубу в час. Это немного, но вполне хватит большинству владельцев участка.

Среди минусов бурения скважины «на песок» можно отметить то, что вода из нее не очень чистая, а, следовательно, скважина со временем «заилиться». Как правило, даже не при очень интенсивном её использовании срок службы скважины «на песок» 4-5 лет.

Артезианская скважина или скважина «на известняк» стоит дорого, делается долго, 90% дачников своими силами ее пробурить не смогут но… Служит она долго, от 30 до 75 лет (зависит от количества и концентрации взвесей), может выдать «на гора» от 5 до 100 кубов воды в час (при глубине в 30 метров).

Бурение артезианских скважин или скважины «на известняк»

Наиболее часто используемый способ заключается в закладке обсадной трубы до слоя известняка через слои глины. Следующим этапом является «вскрытие» слоя известняка, который бурят так называемым «открытым стволом», до самого водоносного слоя.

Для того чтобы избежать повреждений породы через которые поверхностные воды могут проникать вглубь, применяют тампонаж который заключается в заливке небольшого объема цементно-песчаного раствора через специальную стальную трубу под достижении слоя известняка. Происходит такое своеобразное пломбирование трещин через которые в «артезиан» могла бы попасть загрязненная поверхностная вода.

Кстати:

Вода, содержащаяся в известняке (от 30 м и глубже) – это уже не грунтовая, а артезианская вода. Чтобы добыть ее, требуется получить разрешение властей. Работы может вести только специализированная лицензированная компания.

Такому виду скважин даже предписано получения специального «паспорта скважины».

Используя так называемую европейскую технологию бурения скважины (так называемую потому что такую же технологию давным-давно использовали в некоторых регионах СССР) устройство скважины носит двухтрубный характер. Первая труба с большим диаметром становится на сам известняк, после чего бурят скважину с окончательным, рабочим диаметром. Для того чтобы избежать загрязнения артезианского колодца поверхностными водами между двумя типами использованных труб делается герметизирующая пробка из компактонитовой глины.

Такая скважина по стоимости будет дороже обыкновенной однотрубной более чем на 50%. Как правило бурят их несколько соседей в складчину, но и то выходит все таки дорого. Само их существование при такой стоимости объясняется очень высоким качеством воды.

Подъем воды из колодца или скважины

Итак, добрались до подъема воды из колодца или скважины. Чтобы наладить подачу воды из не очень глубокого шахтного колодца подавляющее большинство дачников использует поверхностные насосы. Главное условие и применения расстояние от источника воды до дома: в большинстве конструкций таких насосов оно не может быть более 50 метров (вернее быть то может – толку никакого не будет).

Если колодец глубокий, или для добывания воды используется фильтровая скважина те же поверхностные насосы, но уже эжекторные. Чаще же используют погружные колодезные насосы, которые с легкостью «осилят» расстояние в 40 метров (глубина).

Ну а если вы счастливый обладатель артезианской скважины то тогда придётся использовать погружной скважинный насос, которому вполне поп плечу подъем воды с глубины 100 метров.

Если есть желание все это дело автоматизировать то придется прибегнуть к покупке САВ (системы автономного водоснабжения) которая состоит непосредственно из самого насоса, гидроаккумулятора и регулирующего реле давления. Вещь отличная но для многих дорогая.

Плюсы и минусы различных способов добычи воды

1. Шахтный колодец. ( Цифра 1 на чертеже-схеме)

Работы трудоемкие. Несмотря на то что многое по его устройству вполне можно сделать своими руками, технику и помощников вызывать придётся, хотя бы на этапе копки, выема земли из подколодезного пространства и опускания туда бетонных колец.

Плюсы конструкции шахтного колодца очевидны: возможность самостоятельного ремонта, очистки и дезинфекции по мере наступления такой необходимости (может не наступать и десятки лет – все зависит от места). Рекомендуется прибегать к шахтной конструкции на дачах и участка с близким уровнем залегания грунтовых вод.

2. Что такое забивной или по-другому абиссинский колодец. ( Цифра 2 на чертеже-схеме)

Это такая конструкция, при которой в землю забивают стальную трубу, пока она не достигнет подземного зеркала грунтовых вод. На ее нижнем звене располагается фильтр и головка с проделанными в ней отверстиями , через которые вода собственно и будет попадать внутрь этой самой стальной трубы, и выкачиваться оттуда насосом.

3. Что такое колодезная камера. ( Цифра 3 на чертеже-схеме)

Вариант того что люди перебираются на дачу для постоянного проживания а молодым отдают свою квартиру (или сдают) сейчас не редкость – следовательно вода нужна постоянно. В таком случае строят колодезную камеру, чтобы защитить электрические приборы от воздействия осадков. Камеру легко построить своими руками из тех же бетонных колец или блоков с максимальной гидроизоляцией. Требуется крышка.

4. Что такое буровой колодец (Цифра 4 на чертеже-схеме)

Это такое устройство водоснабжения когда скважину бурят до зеркала подземных вод. Затем до глубины в 7-8 метров в ней монтируют обыкновенную канализационную трубу (115 миллиметров в диаметре), после чего при помощи фильтровального отрезка (такие синие трубы из полиэтилена) вода поступает внутрь трубы и забирается наверх.

Водоснабжение из колодца – и холодное и горячее: как сделать?

Если на даче уже есть участке колодец (может быть вырытый своими руками а может и оставшийся от прежних хозяев), то при относительно небольших затратах можно организовать не только холодное, но и горячее водоснабжение дома. В нашем случае для подъема воды использован недорогой погружной насос «Водолей». Выход трубы из колодца гидроизолирован с помощью силикона и цемента. Расстояние-от колодца до дома – 5-6 м. Чтобы в системе не было застоя воды, на самом нижнем уровне сети ставится вентиль.

Проводим воду своими руками – шаг за шагом

1. С помощью троса опустили насос в колодец, не допуская натяжения кабеля электропитания и подающего шланга. Закрепили трос на поверхности. На подающий шланг установили оголовок для забора воды.

2. Воду в дом подаем по полиэтиленовой трубе, протянутой по дну траншеи глубиной 50 см. Параллельно проложили вторую трубу, внутрь которой пропустили электрический кабель.

3. Подающую трубу соединили с — дальнейшей частью водопровода с помощью обратного клапана для предупреждения слива воды обратно в колодец. Поставили фильтр механической (грубой) очистки.

4. Завели подающий шланг в дом. На входной раздаточный узел установили реле давления, манометр и фильтр тонкой очистки. Подключили все к сети питания.

5. Пройдя очистку и фильтрацию вода поступает уже в гидроаккумулятор, поддерживающий нужное давление в напорной системе водоснабжения, экономя время включения насоса.

6. От раздаточного узла выполнили разводку по стенам из полипропиленовых труб. В санузле установили душевую кабину, раковину и водонагреватель.

Подробнее об устройстве колодца.

Требования к «правильному» колодцу должен знать каждый дачник, который озадачился вопросом его строительства.

Нередко на загородном участке, не подключенном к централизованному водопроводу владельцам дачи приходится бурить скважину или выкапывать колодец. Задачка не из легких. Но зато даже в случае перебоя с электропитанием колодец обеспечит непрерывное водоснабжение.

При относительно небольшой глубине залегания подземных вод на участке (до 40 м) сооружают шахтные колодцы, вода попадает в них через дно колодца(90%) и частично через неплотные соединения стенок (10%). Обычная глубина такого колодца- 10-15 метров.

Признаки и приметы близкого залегания грунтовых вод

1. Самый верный признак (к сожалению разумеется) – вода в подвале, погребе.

2. Близость природных водоемов – озер, рек.

3. Плотный вечерний туман при отсутствии водоемов.

4. Сочная густая трава даже жарким летом, не вянущая в зной.

5. Растения на участке которые нуждаются в большом количестве влаги.

6. Мошки и комары в воздухе после заката

7. Мочарь на участке и покрытие земли в некоторых местах легким слоем мха.

С чего начать делать колодец

Лучшее время для рытья колодца – осень. Осенью как правило уровень грунтовых вод самый низкий. Иначе можно «недокопать», и колодец выйдет сухим.

Если участок холмистый и имеет возвышенности и неровности в ландшафте, то для устройства колодца подойдет лучше самое высокое место – звучит странно, но это правильно, и вот почему.

Согласно законам тяготения поверхностные воды, которые чаще всего и загрязняют колодец, будут стекать в направлении от колодца, а не к нему, потому в колодце вода будет чище. Избегайте берегов рек и мест с резким перепадом рельефа из-за возможного колебания уровня грунтовых вод. Минимальное расстояние от источников загрязнения (выгребной ямы, автостоянки, туалета) – 25 м, от дома – 4-5 м – это требование соблюдайте обязательно.

Несмотря на технический прогресс, рытье колодцев до сих пор остается ручным трудом. Стенки традиционно укрепляют деревом, бетоном, камнем или кирпичом. Процесс проходки намного упростился с появлением железобетонных колец (чаще используют кольца «КС 10-9» или аналогичные им высотой 0,9 метра и диаметром 1 метр).

Начальное кольцо монтируют на дно подготовленной ямы, следующие добавляют сверху одно за другим по мере выемки грунта из-под нижнего, которое постепенно оседает. В водоносном горизонте устанавливают одно-два кольца. После чего стыки заделывают раствором, и дно застилают слоем щебенки или гравия толщиной 20-30 см – он служит фильтром для поступающей воды.

Пространство вокруг шахты засыпают гравием и песком, а начиная с глубины промерзания грунта устраивают так называемый «замок» из глины который нужен для не допущения попадания в колодец поверхностной и особенно талой воды.

Утрамбованная глина – отличный водоупор, так что дополнительная гидроизоляция не понадобится. Поверх глины делают бетонную отмостку с твердым покрытием и небольшим уклоном для водоотвода. Колодезный ствол из бетонных колец абсолютно водонепроницаем для грунтовых вод, поэтому при грамотном строительстве у вас в колодце всегда будет чистая вода.

Колодец своими руками – чертеж 1 и фото

На схеме-чертеже цифрами:

  • оголовок
  • кольца
  • вентиляционная труба
  • отмостка
  • глиняный замок
  • водоносный слой
  • водоупорный грунт
  • водохранилище

На фото (справа) цифрами этапы строительство колодца из бетонных колец:

  1. Укладка первого кольца
  2. Установка второго кольца
  3. Заделка швов раствором
  4. Обратная засыпка

Делаем оголовок колодца

Как только последнее кольцо установлено и уровень воды в колодце достаточен, принимаемся за сооружение наземной части. Оригинальный и красиво оформленный оголовок (наружная часть колодца) станет достойным украшением вашего участка.

Оголовок должен выступать над поверхностью земли примерно на 1 м, а сама шахта – закрываться крышкой. Над ней возводится крыша в форме закрытого домика, навеса или беседки. Хорошо сделанная крыша защитит колодец от пыли, атмосферных осадков, попадания посторонних предметов и листвы.

Для подъема воды применяют вороты различных конструкций, ручные или механические насосы. Журавли – популярные в деревнях подъемные устройства – чересчур громоздки для небольших дачных участков, потому используются здесь редко.

Также по теме: Фонтан на даче своими руками

Шахтный колодец – монтаж «сруба под землёй»

Монтаж обыкновенного, шахтного колодца со стенками из бруса или бревен делают, просто подкапывая грунт под срубом.

Бревна для сруба колодца нужно брать качественные, отход от бани или другие остатки после стройки не пойдут.

Проверьте обязательно бревна на наличие плесени, древесного жука точильщика, грибок и т.п. Лес надо брать только сухой и никакой иначе – мнение «все равно промокнет» ошибочно.

Обычно толщина леса для монтажа колодезного сруба по шахтному типу колеблется в пределах 20-22 сантиметра. Думаю то что лес, предназначенный для этих целей должен быть очищен от коры и сучков лишнее.

Венцы сруба для облегчения монтажа надо собрать на поверхности, сделав обычные срубовые метки. После чего венцы разбирают в строгой последовательности, чтобы не перепутать очередь при сборке и опускают в шахту, где на месте плотно подгоняют.

На следующем этапе в середине каждой из 4х сторон сруба делают выборку земли на 25-30 сантиметров, после чего поры под углами сруба убирают опоры по очереди. Освободившиеся из-под углов опоры заводят в те места, откуда был выбран грунт и закрепляют их там, опять же таки по очереди. Теперь откапывают грунт под углами сруба, в результате чего конструкция опускается, и повторять эту работу нужно до тех пор, пока не достигнете уровня грунтовых вод.

Тот зазор, что образуется между стенками сруба и ямой (извне) засыпают тем же грунтом что вынули из ямы и максимально плотно трамбуют. После чего можно спуститься в шахту колодца и обтесать ее стенки.

Какой должен быть вкус воды из деревянного колодца

Вкус воды в деревянных колодцах во многом зависит от древесины. Лучше выбрать ольху, липу или березу: привкус будет почти незаметен. Правда, эти породы прочны. Сруб из непросушенной сосны придаст воде смолистый привкус. А вода из осинового колодца первое время слегка горчит. Больше всего для строительства колодцев уходит лиственница. Она, как и дуб, не придаёт никаких «подозрительных» запахов и служит 20-25 лет.

Уход за колодцем

Осматривайте и при необходимости очищайте ваш колодец, делать это по рекомендациям старых «колодезных дел» мастеров необходимо с частотой не менее двух раз в год.

Мусор можно удалять и ведром, но лучше заранее подготовить длинный шест с крюком с одной стороны и стекой наподобие сачка с другой.

Думаем излишне говорить, что в одиночестве лазить в колодец не следует.

Прежде чем спуститься в колодец, проверьте его загазованность.

Общим правило работы в колодце является проверка его загазованности , ее рекомендуется делать всегда, в независимости от того есть ли рядом выход газа или болото. Самый простой способ свеча на бечевке: горит ровно – все хорошо, пламя колеблется и постепенно затухает – газ есть, но его немного, а если тухнет, то газа много и спускаться нельзя.

Если колодец старый…

В практике если вы купили участок с колодцем на вторичном рынке то колодцем пользоваться нельзя – его нужно обязательно очистить, мало ли что туда уронили старые хозяева (хорошо если не специально – люди разные тем более в наше время).

Старый колодец стоит хорошенько почистить, откачав из него воду. Откачивайте воду постепенно: после того как снизите уровень воды на 30 сантиметров – полметра, займитесь очисткой стенок, после чего откачайте такой же объем воды опять и продолжите очистку, и так повторяйте до тех пор пока не достигнете дна, которое нужно очистить особенно тщательно.

После чистки колодец и наружный домик дезинфицируют 10-15 % раствором хлорной извести: стенки пропитывают им 2-3 раза. Затем остатки раствора сливают в колодец, смешивают с водой и в таком состоянии на 24-48 часов . При этом оголовок колодца тщательно укрывают брезентом, чтобы хлор не улетучивался. Первую воду, которой после чистки наполнится колодец, нужно всю откачать.

На заметку:

При рытье колодца приближение водоносного слоя определяется по заметному похолоданию: температура воздуха в колодце опускается на пару градусов, а на стенках шахты появляются мини-роднички.

Колодец – священное место местом практически у всех народов. У христиан накануне больших церковных праздников (Пасхи, Рождества, Крещения) вода в колодце считалась чудодейственной. Ею умывались, освящали постройки, замешивали на ней хлеб. Водой из нового колодца мыли детей, чтобы они не плакали.

Колодец требует серьезного подхода. На селе до пор соблюдают «колодезные» традиции: не устраивать около колодца посиделок и пикников, не курить и не ругаться вблизи него, не давать воду из своего колодца недоброжелателям и незнакомым людям, относиться к колодцу с почтением.

Насосы для дачи – как выбрать правильно, какие они вообще бывают

Разумеется, тип насоса для водообеспечения дачного дома и участка будет зависеть от вида источника воды и его параметров в виде количества точек расходующих воду и таких характеристик как диаметр, общий объем воды, и, конечно же, глубины. Уровень концентрации в воде взвесей тоже очень важная характеристика.

Выбирать собственно придется исходя из вышесказанного из трех типов – скважинный насос, насос для колодца или автоматическая станция водоснабжения.

Самое простое и дешевое решение – погружной насос для колодца (разумеется, если вы выбрали для водоснабжения дачи именно колодец одного из рассматриваемого выше типов).

Такой насос с легкостью обеспечит драгоценной влагой небольшой дачный домик, ну и конечно полив.

Конструкция его проста: корпус из нержавеющих материалов, двигатель, реле запуска, центробежный насос.

Монтажа как такового ему не требуется – привяжите к бечевке покрепче и опустите в колодец, не доходя до дна 1 метр.

Погружной колодезный насос может выкачивать до 6 кубов в час с глубины до 10 метров (уверения производителей про 30 метров и более даже не удостаиваем внимания, самих продавцов в магазинах они злят, потому что насосы часто возвращают со скандалами назад, они просто не тянут такие глубины).

Некоторые торговые марки выпускают погружные насосы с основанием – их можно ставить на чистое дно емкости.

Также из плюсов погружных насосов можно назвать тот факт, что к качеству воды они практически нечувствительны, на входе они оборудованы фильтром. В пользу этих слов говорит то, что мастера «колодезники» много лет роя колодцы возят один и тот же насос с собой для выкачки первой мутной воды из колодца заказчика, и только после этого подключаю хозяйский насос когда вода идет уже чистая.

Охлаждение у погружных насосов естественное, за счет прокачки через себя холодной транспортируемой воды.

Такой вид насосов малошумный, не требует профилактики (работает по принципу: сломался – дешевле купить новый).

Из минусов относительно (по сравнению со скважинными насосами) большие габариты. Потребление электричества, и отсутствие автоматики – будет качать, пока не выключите.

Скважинные насосы (глубинные насосы)

Собственно в названии все сказано – нужны для подъема и подачи воды из скважин, с больших глубин до 40 метров включительно.

Выбирайте точно зная глубину скважины, и рассчитав хотя бы приблизительно свою потребность в воде. Паспорт скважины с характеристикой количества литров воды в час вам в помощь ну и конечно советы того кто вам бурил скважину (если бурили не своими руками) .

С запасом скважинный насос не покупают – если вода выкачается раньше он будет работать в холостую, а это для скважинных насосов недопустимая нагрузка и момент который во много предопределяет срок их службы.

Размеры очень компактные, позволяющие добывать при их помощи воду даже из очень узких скважин. Напор воды дают превосходный – не сходя с места можно полить треть наших стандартных участков в 6 соток.

Дополнительно.

Самый идеальный вариант водоснабжения с использование насосов это, конечно же, автоматическое, устроенное при помощи насоса, гидроаккумулятора, манометра, реле-датчика давления, запорных и обратных клапанов. При такой конструкции воды хватит на все и на стиральную и на посудомоечную машину и на мытье автомобиля и на полив и на душ.

Домашняя станция

Насосная станция, работающая в автоматическом режиме самое лучшее решение для автономного снабжения водой дачи. Она заменяет собой погружной насос и подает воду из емкостей хранения воды в 10 метров. В ней есть уже упомянутый гидроаккумулятор, реле, фильтры-сетки и т.п.

Стержень системы – насос, может быть как центробежным так и вихревым.

Вихревой обеспечит меньшие размеры, чем центробежный, стоит дешевле а напор дает больший. Главный минус вихревого насоса – он не переносит даже малейшего загрязнения воды и довольно быстро выходит из строя.

АНС с центробежным насосом к качеству воды «равнодушен» – качает что есть, может быть оснащен эжектором ,что дополнительно усиливает его мощность и позволит качать воду с 20-25, а в некоторых случаях т более метров.

Из минусов – очень шумный.

Других вариантов отдельного, автономного водоснабжения тоже много, учитывая ежегодное совершенствование производителей в этой области. Ежегодно усовершенствуются способы фильтрации воды, растет производительность насосов, а, следовательно, всегда можно увеличить глубину будущей скважины для улучшения количества воды.

Как рассчитать нужное Вам количество воды.

Ежедневные и еженедельные затраты воды можно определить зная расход на всех точках водозабора. В этом Вам помогут нормы водорасхода предусмотренные для различных сантехнических устройств и приборов.

Сантехнический прибор Потребление (расход) в литрах в час умывальник 60 смывной бачок унитаза 83 кухонная мойка 500 ванная 300 баня 1000 кран полива 1080

На заметку:

Полив газона потребует не менее трех кубов воды на один квадратный метр. Расход воды при этом может как увеличиваться так и уменьшаться из-за способа полива – веерный, капельный, автоматическое орошение по времени дня.

Полив газонов и цветников требует 3-6 кубометров воды на один квадратный метр, расход при этом зависит также от способа орошения и интенсивности полива.

Расчет напора воды – формула

Для расчета необходимого Вам напора насоса пользуются нижеприведенной формулой:

«Нтр = Нгео + S + Нсвоб».

Где:

«Нгео» – высота ввода трубопровода в здание относительно уровня воды в скважине (которое обязательно указано в паспорте скважины).

S – сумма всех потерь напора с учетом трения в водопроводе и др. участках системы.

Нсвоб – тот напор, который необходим в точке ввода в дом с учетом обеспечения на самой высокой и самой удаленной точке водорасхода величины давления (0,5 атмосфер).

Интересный факт:

Водоподъемные устройства, состоящие из колеса и прикрепленных к нему лотков и кувшинов, были известны в древности многим народам. Колесо вращалось силой реки, зачерпнутая кувшинами вода по лоткам самотеком перемещалась на большие расстояния. Позже возникли самые простые насосы, сделанные из дерева с подвижным поршнем для забора воды из колодца. В первом веке до нашей эры, греческий ученый конструктивно описал первый насос для тушения пожаров.

Совет по выбору дачного насоса

  1. Обязательно сравните те параметры, и характеристики качества воды с теми, что рекомендует производитель насоса в РЭУ.
  2. Убедитесь в том, что насос оборудован защитой от скачков напряжения, «холостого хода», герметичен, устойчив к гидроударам.
  3. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по установке насоса и его монтажу – даже если и не будете устанавливать его своими руками то будете контролировать ситуацию когда начнется его установка монтажниками.
  4. Гарантия на насос и сервис вещи для них далеко не праздные и обязательно должны быть – насосы работаю под большой нагрузкой и выход их из строя не, такая уж и большая редкость.
  5. Насосы с пластиковым корпусом брать не советую, вообще при покупке на качество изготовления корпуса обратите самое пристальное внимание.

Принцип работы дренажного насоса

На ведущем валу дренажного насоса закреплено рабочее колесо с лопатками. Через всасывающую решетку снизу насоса перекачиваемая вода попадает во вращающийся лопаточный канал. Здесь, увлекаемая рабочим колесом во вращение, она приобретает значительную скорость и радиальное (от центра к периферии) давление. На выходе из рабочего колеса жидкость интенсивным потоком через патрубок покидает насос.

Поплавковый выключатель

Это устройство, которое используется в качестве датчика уровня перекачиваемой воды для управления работой насоса. Использование поплавкового выключателя предотвращает работу насоса без воды (защита от «сухого» хода), тем самым защищая его от выхода из строя.

В поплавок встроен автоматический выключатель, который (при снижении перекачиваемой воды ниже определенного уровня и опускании поплавка) размыкает контакты в цепи питания электродвигателя насоса, тем самым прерывая его работу. При повышении уровня воды поплавок поднимается и при достижении определенного уровня цепь питания двигателя замыкается и работа насоса возобновляется.

Читайте также: Сбор и очистка дождевой и талой воды на даче

Украшаем колодец – декоративный деревянный оголовок своими руками

Шахтные колодцы, собранные из серых бетонных колец естественно вид дачного участка не улучшат. Следовательно, как то облагородить это дело своими руками придётся. Нанимать плотника или столяра из-за такой мелочи неохота – ведь процесс творческий, и хочется исполнить задумку своими силами.

А в случае с декоративным колодцем (такие часто можно увидеть на дачах в сельском стиле или «стиле кантри») еще проще – земляные работы вообще не потребуются, так как колодец устанавливается прямо на землю. Вбитые в грунт анкеры стоек предотвратят опрокидывание конструкции при сильном ветре. Роль колодезного резервуара сыграет обычная бочка для полива. Вода подается в емкость при помощи шланга, проложенного в одной из стоек, и насоса Ведро на цепи играет в конструкции декоративную роль. Нет нужды вычерпывать воду сверху, перегибаясь под тяжестью ведра: проблему решает дополнительно установленный сливной кран в нижней части колодца. Достаточно подставить емкость и повернуть ручку!

Этап первый: подготовка деревянных заготовок

1. Горизонтальную проекцию восьмиугольного колодца начертите на листе ватмана в масштабе 1:1.

2. Из бруса сечением 38 х 68 мм напилите отрезки длиной 35,5 см по внешней стороне. Концы запилите на угол 45°.

3. Разложите пробные детали прямо на плане. Если размеры верны, можно начинать распил. Всего нужно 88 деталей.

4. Для резьбовых стержней, на которые собираются детали сруба, сегменты просверлите с одного конца насквозь.

Этап 2: Сборка колодца

1. Бруски первого ряда наденьте на снабженные гайками и шайбами стержни. Места соединений (торцы) промажьте клеем и дополнительно укрепите саморезами.

2. Укладывайте ряд за рядом, в каждом последующем ряду смещая бруски относительно стержня. Между рядами также используйте дополнительное клеевое соединение.

3. Уложив последний ряд, резьбовые стержни отпилите заподлицо и обработайте напильником. Шайбы и гайки «утопите», предварительно раззенковав отверстия.

4. В одном из сегментов верхнего ряда предварительно просверлите отверстие d = 26 мм для установки шланга, подающего воду в бочку.

5. Одна из стоек будет скрывать подвод воды. Сделайте в ней паз для шланга: выполните два параллельных надпила дисковой пилой, затем выньте древесину стамеской.

6. Соедините стойки с корпусом колодца четырьмя крепежными болтами (8 х 140 мм). Отверстия d = 8,5 мм просверлите заранее, гайки вставьте внутрь.

7. После закрепления стоек установите подвод воды. Поскольку давление воды будет небольшим, достаточно простых пластиковых резьбовых соединений для шлангов.

8. Парапет колодца образуют бруски, уложенные горизонтально и скошенные на концах на 22,5°. В двух отрезках предварительно сделайте вырубки для стоек.

9. Стержни попеременно проходят через один из элементов каждого второго ряда. Детали нанизываются в шахматном порядке.

Этап 3: Монтаж крыши

1. Несущая конструкция крыши состоит из двух треугольных «фронтонов», свинченных из брусков. Для дополнительной прочности добавьте клеевое соединение.

2. Фронтоны соедините шестью брусками – они послужат обрешеткой для кровли. Конек составьте из двух скошенных на угол и склеенных брусков.

3. Настелите поверх обрешетки кровлю – простую или шпунтованную доску. Поверх можно будет уложить имеющийся кровельный материал.

4. Чтобы конструкция крыши надежно опиралась на стойки, углам с обеих сторон придайте жесткость раскосами. Для этого скосите бруски на 45° и привинтите.

5. Ось ворота изготовьте из тонкого бревна d = 9 см. Для коренных шеек используйте круглые стержни d = 2,8 см. Для кривошипа возьмите брусок длиной 23 см и просверлите его (диаметр отверстия 2,8 см).

6. Коренные шейки с помощью водостойкого клея установите в просверленные отверстия. Со стороны ручки выпустите шейку за стойку примерно на 5 см. Наденьте на этот выпуск кривошип, предварительно смазав его клеем. Когда клей высохнет, место соединения дополнительно укрепите дюбелем.

7. Укрепите фронтонные доски, со стороны конька отпилив их со скосом. Небольшой выступ досок в сторону кровли призван скрыть кромку кровельного материала.

8. Если колодец «ненастоящий» а только маскирует колонку с водой то конструкция ворота похожа на настоящую, но играет чисто декоративную роль: коренные шейки пропущенные сквозь стойки, вклеены в них намертво и вращаться не могут.

Летний водопровод на даче своими руками

Водоснабжение на даче, где живут летом, а в остальное время приезжают на выходные (или реже), отличается от водоснабжения коттеджа. Во-первых, в доме, где пребывают постоянно и круглый год, всегда плюсовая температура, чего не скажешь о дачах. Во-вторых, при устройстве водопровода за городом надо предусмотреть подачу воды не только в дом, но и в баню, летнюю кухню, теплицу. В-третьих, летний водопровод используется в основном летом, а зимой не эксплуатируется. В зависимости от ваших нужд и частоты посещения дачи выбирается стационарная или разборная водопроводная система. Второй вариант максимально прост в устройстве и представляет собой простые шланги, лежащие прямо на земле. Осенью их убирают на хранение в сарай.

Выбираем трубы

Для стационарной схемы летнего водопровода трубы прокладывают в земле, а на поверхность выводят только водоразборные краны. Выбор труб идет между двумя типами – полиэтиленовыми (ПНД) и полипропиленовыми (ПП). Трубы ПНД стоят дешевле, но сильно сэкономить вряд ли удастся, поскольку комплектующие к ним обойдутся недешево. Полипропиленовые трубы дороже, зато имеют более низкую стоимость сопутствующих материалов. Правда, для монтажа полипропиленовых труб потребуется специальный паяльник.

Как избежать промерзания водопровода

И полиэтиленовые, и полипропиленовые трубы устойчивы к промерзанию. Для возможного зимнего использования водопровода их кладут в землю на глубину 1,5 метра (ниже уровня промерзания грунта в средней полосе). Если планируете пользоваться водой лишь летом, достаточно одного метра глубины. Рыть траншею имеет смысл только до жилого строения – по саду и огороду разводить трубы можно прямо по поверхности.

Система утепления убережет водопровод при зимнем использовании, если не хотите его углублять. Особая теплоизоляция труб и полиэтиленовый гофрированный кожух позволят уложить трубы на глубину до 30 см. Другой вариант – укладка греющего кабеля, что даст возможность размещать трубы прямо на поверхности.

Оптимальный диаметр труб: в доме обычно хватает 15 мм, для подводки используют трубы с внутренним диаметром 20 мм или 25 мм, входная труба должна быть не менее 32 мм.

Расчет

Перед покупкой всех необходимых деталей изучите место, откуда пойдет вода (диаметр вентиля, если он там уже есть, должен совпадать с диаметром труб). Далее определите, где будут выводы – например, у теплицы, возле площадки для машины и т. д. Затем на плане участка нарисуйте схему – как вы проведете трубы от точки выхода воды. План позволит точнее рассчитать количество необходимых деталей и поможет объясниться с продавцом.

Советы по организации слива

  • При подключении водонагревателя предусмотрите тройник и кран для сброса использованной воды с насадкой для шланга
  • Для слива с водонагревателя свыше 50 литров предусмотрите ответвление которое не будет идти в септик или лос, иначе придётся сбрасывать воду на улицу что не только не эстетично но и неудобно.
  • Традиционные керамические смесители или краны с резиновым уплотнителем менее чувствительны к замерзанию остаточной воды.

На заметку:

Главным минусов постоянного водопровода, который используется только летом является правильный уклон всех труб системы, а именно все они должны идти с уклоном к месту врезки-подключения.

Как правило, врезка является самой низкой точкой водопровода, обычно здесь делают вентиль, который предназначен для слива воды на зиму или в случае ремонта водопровода.

Летний водопровод не обязательно должен быть автономным (от колодца или скважины) – его можно подключить и к магистральному водопроводу (если он есть). В этом случае отпадает необходимость бурения скважины или рытья колодца, экономится электроэнергия, но появляется ежемесячная плата за использование воды.

Консервация водопровода на зиму

Если дача зимой не топится, то сливать воду из системы придется каждый раз перед длительным отъездом, отсутствием.

Слив будет удобнее если перед обратным клапаном трубы по которой в дом поступает вода установить разводку, тройник и кран для экстренного слива.

Такой же кран понадобится и в нижней точке каждой ветки разводки труб в доме. Не забывайте удалять воду из стиральных машин, унитазов и т. п. устройств. Простым сливом воды в этих случаях не обойтись – агрегаты надо будет перевернуть или продуть компрессором. Воду из унитаза следует откачать (или засыпать солью), чтобы зимой она не замерзла и унитаз не разорвало. Последовательность действий такова: вначале освобождают от воды подводящий ее трубопровод, затем выводят жидкость из водонагревателя, после сливают стиральную машину и сантехнику. После слива остаточная вода в расширительном мембранном баке не должна его повредить при замерзании.

Водопровод из полипропилена

Сначала собирают все резьбовые соединения, потом их присоединяют к трубе. Самое сложное – так собрать соединения с резьбой, чтобы из них не подтекала вода. В резьбовом соединении на одной детали внешняя резьба, на другой – внутренняя. На внешнюю резьбу аккуратно наматывают фум-ленту (хватит 6-7 слоев но если резьба совсем плохая то можно и более).

Потом вкручивают и подтягивают детали плотно прижимая их друг к другу, следя за тем чтобы не допустить перекоса. После этого можно легонько подтянуть детали ключом, без фанатизма разумеется.

Для закрепления трубы в муфте, ее ровно обрезают при помощи ножовки.

Ослабив сколько можно зажимную гайку, вставляют плотно трубу. Трубу, зашедшую в муфту до упора, продолжают толкать дальше – еще сантиметра на два. Когда труба окончательно остановится – закручивают зажимную гайку.

Сборка летней водопроводной системы на даче своими руками – описание к фото

1. Отмерим и нарежем трубы, очистим от заусенцев их торцы, возьмем сварочный аппарат.

2. Сварка полипропиленовых труб. Технология проста: элемент аппарата нагревается до температуры плавления трубы, на одну втулку надевают муфту, в другую вставляют трубу. Труба и муфта расплавляются, их снимают с аппарата и вставляют друг в друга. Застыв, они образуют единое целое.

3. Установим тройник – разветвление воды в дом и на огород. Сделаем вывод на кран. Если в перспективе такой водопровод планируется доработать и например увеличить – поставьте заглушку.

4. Насаживаем на ленту гайку муфты, на нее наворачиваем пластиковую трубу с краном. Очень удобно будет с ее помощью консервировать водопровод на зиму.

5. Ввод воды в дом. Отверстие для ввода воды было проделано уже более 2х лет назад, когда ставили кухню и раковину. Слив шел тогда в яму.

6. Готовый водопровод в доме с проточным фильтром. Всего надо как минимум два фильтра – стандартный сетчатый и проточный с одной емкостью.

Анализ воды, ее очистка и фильтрация

В городе за качеством питьевой воды следят санитарные службы. За городом вся ответственность ложится на владельцев дачных участков. Как узнать, пригодна ли вода для употребления или в ней полно вредных веществ, пагубно влияющих на здоровье? Лабораторный анализ воды даст подробный ответ, что именно мы будем пить под видом прозрачной жидкости. Забор воды для исследования сделает либо специалист, либо вы сами.

Больше всего загрязняют воду стоки из плохо изолированных выгребных ям. Оттуда мы получаем бактерии и вирусы, яйца глист. Бытовые стоки дадут воде поверхностно-активные вещества (ПАВ), соли, сложные ароматические углеводороды, фосфаты, нитраты и нитриты. Минеральные и органические удобрения добавят кальций, карбонаты, сульфаты, хлориды. А после мытья собственного авто на участке вы получите нефтепродукты, частички свинца, кадмия и других тяжелых металлов (их содержит в избытке почва вдоль автотрасс). И если машину мы можем помыть на автомойке, то как быть с водой после стирки белья и другими неизбежными стоками? Выход – установить доступную систему фильтрации и надежные очистные сооружения. Кстати, при заказе фильтрационных или канализационных установок компания, куда вы обратитесь, наверняка предложит вам сделать анализ воды бесплатно.

Где сделать?

Лабораторное исследование с количественными показателями вредных веществ проводят на санитарно-эпидемиологической станции, в научных организациях или специализированных лабораториях. Протокол с результатами и заключением о пригодности воды вам дадут через 1 -2 дня. Полный анализ лучше сделать при первичном обследовании источника, а в дальнейшем проводить ежегодно профилактический осмотр.

Какие бывают анализы воды

  • базовый (общая оценка состояния воды по 7—16 основным показателям)
  • полный (около 40 показателей)
  • специфический (на отдельные показатели по желанию заказчика)

Как отправить воду на анализ

1. Стерильная тара для бактериологического анализа (приобретаем в аптеке либо сами стерилизуем паром).

2. Пробу отбираем «под горлышко», чтобы не вода не контактировала с самым сильным природным окислителем – кислородом.

3. Для химического анализа воду можно принести в чистой пластиковой бутылке из-под минеральной воды, ополоснутой предварительно исследуемым образцом.

4. Перед тем как отобрать воду из скважины прокачайте систему в течение хотя бы 10 минут.

Колонка для участка

Внутри легкой конструкции садовой, декоративной водонапорной колонки, между двумя деревянными стойками, прячутся оцинкованная труба и фитинг с резьбой, на виду остался только сливной кран с лицевой стороны. Фактически колонка представляет собой держатель для трубы, вода в которую подается любым доступным способом: из колодца или от центрального водопровода. Панель с задней стороны легко откручивается и снимается, поэтому подводящий «трубопровод» всегда доступен для ремонта.

Единственная сложность – конструкция потребует бетонного фундамента глубиной около 80 см! Сама же колонка собирается элементарно. Две стойки сечением 7 х 7 см крепятся к фундаменту стальными анкерами на расстоянии 7 см друг от друга, (специальные желобки в анкерах – изгибы держателей с двух сторон – обеспечивают достаточное расстояние между грунтом и деревом). Коммуникации прокладываются между стойками и закрываются с обеих сторон деревянными панелями. Осталось накрыть «колонку» крышкой, защищающей от осадков, – и готово, такой вот русский цукубай!

Материалы

В качестве материала для деревянной колонки использовались деревянные бруски сечением 7 х 7 см и панель шириной 22 см и толщиной 20 мм из пропитанной под давлением сосны. Для такого материала защитное покрытие, в принципе, не требуется, но нужно быть готовым к тому, что через несколько лет дерево станет серым.

Ссылка по теме: Система автоматического полива для дачи – как и и чего

Сборка колонки своими руками

1. Внутреннее оборудование состоит из фитинга с резьбой (90°, диаметр 1/2) и пластиковой трубы. Труба закреплена на деревянной конструкции двумя обрезиненными скобами.

2. Во вставленный в отверстие фитинг с резьбой осторожно ввинтите сливной кран. Выпускное отверстие крана, разумеется, должно быть направлено вниз.

3. Деревянная крышка колонки отлично подходит в качестве подставки для сосудов или цветочных горшков, которые вы хотите наполнить или полить.

4. Удобная деталь – крюк для подвешивания шлангов, установленный на задней панели колонки. Его размер должен быть таким, чтобы вместить несколько витков.

Схема садовой колонки в заготовках и деталях

Передняя панель декорирована тонкой «рамкой» из планок шириной 5 см, укрепленной на водостойкий клей. С задней стороны колонки этот элемент отсутствует – его заменяет держатель для шланга. Задняя стенка легко отвинчивается, благодаря чему обеспечивается доступ к трубе.

Скважина своими руками – личный опыт

Себе я бурил скважину и на участке и дома своими руками но при помощи моего кума, чей отец по счастливому совпадению, прозываемый в простонародье Максимыч, один из лучших и к сожалению, оставшихся в регионе специалистов в этом деле. Ряд советов которые он дал использованы по всему тексту.

Бурили мы двое суток – в первый день он приехал, минут 15 с лозой исследовал участок, потом сказал будем бурить здесь и ткнул в место. Я было вяло посопротивлялся что место неудобное – вести удлинитель придется – он отрезал, тебе же вода нужна а не соль – будем бурить здесь.

Мы втроем раскинули треногу, установили бур и он уехал, бурили втроем – двое крутят третий таскает глину в канаву, 9 часов с перерывом на обед и грозу (побоялись что в шест с буром ударит молния).

Мокрый грунт пошел на 12 метре (дом на возвышенности). Приехал старик, попробовал глину на вкус, сказал все нормально но бурите до 15 метров. В этот день допоздна крутили как ослик свой ворот в советском мультике, но все таки добурили. На следующий день опустили трубы (на фото оголовок) и закинули старый насос “малышок” – он часа три прокачивал грязную воду, потом выключили. На следующий день опять пару часов прокачивал, причем пошла сразу почти чистая вода. Когда вода пошла совсем хорошая – достали из скважины “малышок”, поставили харьковский Водолей который исправно работает третий год – напор прекрасный, за день поливаю 15 соток. Работал с бетономешалкой не выключал около 8 часов подряд – хоть бы хны.

Через неделю сосед увидев работу скважины пригнал спецов те без лозы, пробурили точно такую же скважину но машиной, на том же самом месте (дома типовые). Первую скважину забраковали – видно зашли на камень и на 8м метре скважина пошла в “боковую линзу” – то есть получилась выгнутая. Спросили они совета у старика – тот сказал заваливайте и бурите новую. Пробурили новую – гольная соль, спецы сказали соседу что промоется и пойдет несоленая – промывал он целый год – потом не дождавшись пресной воды скважину законсервировал. Так что как видите иногда народный подход к поиску воды и бурению скважины себя оправдывает лучше, но не смею утверждать что так всегда, поэтому без специалистов все равно не обойтись. Также советую прочитать вот эту статью "Поиск воды на даче с лозой и без – как найти воду на участке"

Вторую скважину бурил на участке под картошку ,вернее у соседа с которым у нас приятельские отношения – мы на его участке (он там живет) пробурили ему скважину бесплатно, а он мне дает поливать картошку и т.п. сколько нужно. Скважина была 9 метров, вода тоже чистая, хорошая но жестче чем дома. Дома кстати вода очень мягкая, волосы как проволока не становятся даже если мыть без шампуня. Абсолютно пригодна для питья.

Оголовок из труб скважины над грунтом оставили специально.

Во первых не заметает по осенью листьями отверстие скважины (а их от грецких орехов целые стога).

Во вторых когда промывали “малышом” (он с нижним забором воды) боялись что труба еще немного осядет из-за подмыва грунта под ней. Но обошлось. А у постоянно используемого насоса Водолей забор верхний. Желаю все Вам чистой воды побольше и удачной работы.

В зиму без воды

У каждого опытного дачника есть свой ритуал осеннего прощания с садом-укрыть, подлатать, убрать, сжечь.. Но сколько шишек еще набьешь, пока освоишь дачную науку. Осечки чаще всего случаются там, где есть вода

Оставляем в чистом поле

У меня водовод летний – от колодца шланг протянут к бытовке, а от пруда -до грядок. В первые годы дачной жизни п рудовый шланг (а это почти 70 м) я сворачивал, связывал в нескольких местах и убирал в сарай. Это сколько же ненужной работы проделывал! Потом только понял, что главное для сохранности шланга – чтобы в нем не осталось воды. Теперь мне достаточно отсоединить шланг от насоса, согнать воду -для этого я продуваю его с помощью обычного автомобильного насоса. Затем конец шланга от пруда тащу на участок и укрываю только его кончик, чтобы опять же не попала вода. И зимует он без проблем. Насос убираю после того, как сольется вся вода.

Наконечники (штепсель и розетку) электропровода насоса обязательно нужно отсоединить и сложить в полиэтиленовый пакет, тогда весной можно будет включать, не опасаясь.

ВАЖНО ПОМНИТЬ!

ВОДА ЗАМЕРЗАЕТ ПРИ 0°С, ПОЭТОМУ ДАЖЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЛАЧЕВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ

С крыши снесет

К дождевым стокам на крыше должно быть повышенное внимание, так как осенью их забивают листья, и вода на них задерживается. Наступит зима, ударят морозы и скуют лед, и на крепления ляжет огромная тяжесть. А если еще и мокрый снег пойдет, то беды не миновать!

У меня три раза ветер срывал стоки. Теперь я умный – поздней осенью приезжаю на дачу специально, чтобы очистить крышу и водостоки, убрать все листья.

Ни капли воды

Зимой любое скопление жидкости – источник опасности. У приятеля лед разворотил трубопровод в трех местах, хотя трубы были заложены на глубину 25 см. Поэтому трубы желательно продуть.

Емкости тоже нужно обезопасить от разрыва. Само собой – воду из бочек слить и перевернуть. Душ и другие накопители воды надежно прикрываем. Краны или свинчиваем или открываем, чтобы ни дождевая, ни талая вода в них не застаивалась.

Не забыть и про сливы из кухонных раковин, там тоже есть предмет опасности.

Шланг – проколоть или повесить?

С колодцем немного сложнее. Если зимой посещаете дачу, колодец должен быть «рабочим», значит, насос остается внизу. Вода на глубине 5-7 м не замерзает, шланг там вне опасности, но на поверхности льдом его может разорвать.

Есть способы решения проблемы. Первый использую сам – сделал небольшой прокол в шланге рядом с насосом. Через него вода из шланга постепенно стекает вниз, и внутри него сухо. Минус моего способа – шланг останется с проколом, что в дачный сезон снижает напор воды.

Второй способ использует мой сосед. Конец шланга, который остается на поверхности, он перевязал веревкой. Накачает воды, конец шланга опускает в колодец, где вода, как мы знаем, никогда не замерзает. А хочет набрать воды, шланг вытягивает той же веревкой.

Колпаки для столбов

На даче есть еще одна зона риска – металлические столбы, что удерживают забор из сетки-рабицы. Как правило, верхняя часть столбиков остается не заделанной и открыта всем дождям и снегопадам. Я накрываю каждую трубу с помощью куска жести, иногда просто закрепляю проволокой фольгу или толстую пленку.

Зима для дачи – не только отдых, но и испытание. А лишние проблемы разве вам нужны? Ну вот и я так думаю.

Виктор Сайдаков, дачник со стажем, г. Алатырь

При подготовке статьи использованы фото и материалы за авторством Е.Хаустовой, А.Каменского а также журнала Любимая дача.

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"



Оголовок скважинный своими руками

Оголовок скважинный своими руками

Оголовок скважинный своими руками

Оголовок скважинный своими руками

Оголовок скважинный своими руками

Оголовок скважинный своими руками

Оголовок скважинный своими руками

Оголовок скважинный своими руками

Оголовок скважинный своими руками

Оголовок скважинный своими руками